Хөдөлгүүрийн бэхэлгээг хэрхэн зөв чангалах вэ
Агуулга
Хөдөлгүүрийн капиталын дараа баруун дэр нь гоожиж, эсвэл хөдөлгүүрийг суурилуулсан үед баруун талын тулгуурын эрэг шургууд нь муу шургалсан боловч ерөнхийдөө урагш болон урвуу хурдтай үед маш тааламжгүй дуу чимээ сонсогддог.1 - 1,5 болон машин асаах үед 2,5 - 3+ .
Би дэрээ сольсон ч одоо дэмий юм болов уу гэж бодож байна. Дуу чимээ гарах үед хөдөлгүүрийг хуучин хөдөлгүүрт нь оруулахын тулд би хүн бүрийг хэвийн ажиллуулахыг зөвлөж байна. Ерөнхийдөө би үүнийг өөрчилсөн, шинж тэмдгүүд хэвээр үлдсэн, зөвхөн урагш араагаар дуу чимээ багассан. Үйлчилгээн дээр миний хэлье, ядаж ажиллаж байгаа хөдөлгүүр дээр сууя, тэр бүү хэл мушгиагүй боолтыг ачаалах шаардлагатай болно. Үгүй, үгүй, залуус хэлэхдээ, энэ нь утгагүй, бусад бүх дэрийг солих хэрэгтэй (үнэндээ "Бид гэртээ харихыг хүсч байна, хэтэрхий оройтсон"). Тэдэнд сайн оноо авсан, зүүн. Машинаа гараж руу нь авч, өөрийгөө зохицуулж эхлэв.
Ерөнхийдөө би үүнийг яаж хийсэн бэ: Би боолтыг тайлж, эхлээд ХХ-т ажиллуулж, дараа нь хийг 2к эрг/мин хурдтай байлгаж, дараа нь дахин XX-д оруулав. Норгосон, нягт - 0 шиг санагддаг.
Хоёр дахь оролдлого: адилхан, зөвхөн чангаруулсан. Үүнтэй адил - 0 мэдрэмж.
Гурав дахь оролдлого: Би тайвширч, тосгоныг нааш цааш тойрохоор явлаа. Мэдээллийн дагуу мушгисан, гэхдээ хоосон биш. Бараг гайхамшигтайгаар ард талын чимээ алга болсон ч урдаас нь улам дордов. Би дахин оролдсон, зүгээр л боолтыг нь илүү сулласан, одоо ч гэсэн үр дүнтэй. Товчхондоо, ийм гурван оролдлогын дараа тэр гоол оруулсан. Гэхдээ боолтыг чангалахдаа боолтыг эцэс хүртэл чангалаагүйг анзаарсан; ардаас огт дуугарсангүй, урдаас бүр бага. Үүнийг илүү хүчтэй татах нь зүйтэй юм - дуу нь хоёр араа дээр гарч ирдэг, мотор нь мм-ээс хоосон зайд муруй боолтоор шилждэг бөгөөд энэ нь чичирдэг.
Тиймээс миний асуулт: магадгүй хойшлуулахгүй байх уу? дуу алга болтол дарна уу? Мөн гурван дэр байдаг бөгөөд би боолт ба дэрний хооронд хадаас наалдахын тулд тэдгээрийг эргүүлдэггүй.
Хоёрдахь ажиглалт: Хэрэв та урд талынх нь хамгийн ойр, боолтыг дундуур нь тайлж авбал алс (гурав дахь) нь ихэвчлэн бэрхшээлтэй гарч ирдэг гэдгийг би анзаарсан; Энэ нь мотор эргэж, гурав дахь боолтыг дарж байна гэсэн үг юм. Хэрэв эсрэгээр эхний ба дунд хэсгийг чангалвал гурав дахь боолт нь илүү хөнгөн бөгөөд энэ нь логик юм. Энэ нь яг л D-д дуу чимээ гарах болсон шалтгаан нь миний бодлоор гурав дахь шураг, түүний мотор тавих аргад оршдог. Учир нь хэрэв та эхний хоёр боолтыг чангалвал (үр дүнд нь гурав дахь нь эргэдэг) D дээр дуу чимээ бараг бүрэн алга болж, R дээр дахин гарч ирнэ.
Эндээс хоёрдахь асуулт гарч ирнэ: Боолтыг яаж чангалах вэ, ингэснээр тэд шулуун зогсох вэ?
Мөн үзнэ үү: Охидтой зураг vaz 2114 татаж авах
3-ыг нь өргөж, тайлаад буцааж шураг уу? Эсвэл та дунд хэсгийг нь бүрэн тайлж, хөдөлгүүр ажиллаж байгаа ч гэсэн дунд болон асуудалтай алслагдсан хэсгүүдийг тайлж, ачаалсны дараа дунд, хол, дараа нь ойрын хэсгийг нь бүрэн тайлж чадах уу?
Ашиглалтын явцад машины хөдөлгүүр чичирдэг. Хэрэв энэ үзэгдлийг арилгахгүй бол жолооч болон зорчигчдод мэдэгдэхүйц таагүй байдал үүсгэх болно. Гэхдээ хамгийн чухал нь энэ нь машинд өөрөө сөргөөр нөлөөлдөг. Чичиргээг тусгай зөөлөвчөөр дардаг. Тэд элэгдэж, бүтэлгүйтэж болно. Тиймээс хөдөлгүүрийн бэхэлгээг хэзээ, хэрхэн солихыг мэдэх нь зүйтэй.
Материал руу хийх аялал
Хөдөлгүүрийн чичиргээг багасгах арга хэмжээг анх 1932 онд Chrysler корпорацийн үйлдвэрлэсэн Плимут машинуудад авчээ. Ерөнхий инженер Фредерик Зедерийн санал болгосноор хөдөлгүүр ба хүрээний хооронд резинэн жийргэвч суурилуулсан. Москвич гэх мэт ЗХУ-д үйлдвэрлэсэн хуучин машинуудын эзэд ийм зүйлийг одоо ч харж болно."
Хөдөлгүүрийн бэхэлгээ (тэдгээрийг хөдөлгүүрийн бэхэлгээ гэж нэрлэдэг) өнөөдөр хэд хэдэн төрлөөр ирдэг.
Резин-металл. Эдгээр нь хоёр металл хавтан ба тэдгээрийн хооронд байрлуулсан резинэн дэрээс бүрдэнэ. Зарим үйлдвэрлэгчид резинэн оронд полиуретан хэрэглэдэг бөгөөд энэ нь илүү бат бөх байдаг. Үүнээс гадна, цочрол шингээх чадварыг сайжруулахын тулд дизайныг пүршээр бэхжүүлж болно. Эдгээр тавиурууд нь эвхэгддэг, эвхэгддэггүй. Энэ нь үйлдвэрлэлийн энгийн, хямд өртөгтэй тул өргөн хэрэглэгддэг. Резин болон металл холхивчийн ашиглалтын хугацаа 100 км.
Мэдээжийн хэрэг, ямар нэг шалтгаанаар бүх зүйлийг өөрийн гараар хийхийг илүүд үздэг жолооч нар ихэвчлэн резин, металл дэртэй тулгардаг. Энэ нь ялангуяа дотоодын тээврийн хэрэгслийн эздийн хувьд үнэн юм. Бэхэлгээний тоо нь хөдөлгүүрийн төрлөөс хамаарна. Жишээлбэл, VAZ 2110 машины найман хавхлагатай хөдөлгүүрт хоёр тал, нэг хойд хэсгийг ашигладаг. Арван зургаан хавхлагатай угсралтын хувилбарт аль хэдийн тав байх болно. VAZ дээрх хөдөлгүүрийн бэхэлгээг өөрийн гараар солих гэж байгаа хэн бүхэн энэ баримтыг анхаарч үзэх хэрэгтэй.
Хөдөлгүүрийн бэхэлгээг хэзээ солих вэ
Өмнө дурьдсанчлан, тулгууруудын хадгалах хугацаа нэлээд урт байна. Ялангуяа жолооч машиндаа сайн анхаарал тавьдаг бол. Гэсэн хэдий ч юу ч үүрд үргэлжлэхгүй. Тиймээс эдгээр машины эд ангиуд эрт орой хэзээ нэгэн цагт эвдэрч гэмтдэг: жижиг хагарлаас эхлээд эвдрэх хүртэл. Үүний зэрэгцээ бүхээгт архирахтай төстэй гадны чимээ гарч ирдэг бөгөөд хөдөлгүүр ачаалалтай ажиллаж байх үед бүрээсний дор чичиргээ мэдрэгддэг.
Дэрийг шалгаж, гарч ирсэн шинж тэмдгүүдийн шалтгааныг тогтоохын тулд маш энгийн арга байдаг. Түнштэй байх нь зүйтэй гэдэг нь үнэн. Тиймээс та жолооны ард суугаад хөдөлгүүрийг асаах хэрэгтэй. Бүрээс нь нээлттэй байна. Дараа нь машинаа гар тоормос дээр тавиад хоёр сантиметрийг нааш цааш жолоодох хэрэгтэй. Эдгээр үйлдлүүдийн үеэр түнш хөдөлгүүрийн чичиргээг харах болно. Хөдөлгүүр нь хүчтэй хазайж, анхны байрлалдаа аажмаар буцаж ирдэг нь нормоос хазайлт гэж тооцогддог. Үүнээс гадна хурдны хайрцганд өвөрмөц цочрол үүсч болно. Хэрэв ийм мөчүүд байгаа бол машиныг хяналтын нүхэнд оруулах замаар дэрийг нүдээр шалгаж үзэх нь зүйтэй. Үүний дараа энэ нь тодорхой болно: хөдөлгүүрийн бэхэлгээг солих эсвэл хуучин нь ажиллах болно. Ердийн гадаад шинж тэмдгүүдийг дараахь байдлаар авч үзэж болно.
- резинэн эд ангиудын хагарал эсвэл бусад гэмтэл;
- резинэн хэсгүүдийг металл сууриас тусгаарлах;
- гидравлик холхивчоос шингэн алдагдах.
Эдгээр асуудал нь нөөцийг хөгжүүлэх, температурын өөрчлөлтийн нөлөөн дор резинэн уян хатан чанар алдагдах, механик гэмтэл, химийн идэвхтэй шингэнд өртөх гэх мэт зэргээс үүдэлтэй. Одоо дэр нь гэмтэлтэй, таны зорилго бол хамгийн бага зардал, өөрөөр хэлбэл энэ засварыг өөрөө хэрхэн хийх талаар юу хийх талаар ярилцъя.
Хөдөлгүүрийн бэхэлгээг өөрөө солих
Энэ журамд зарчмын хувьд ямар ч төвөгтэй зүйл байхгүй. Жишээлбэл, арын хөдөлгүүрийн бэхэлгээ эсвэл бүгдийг нэг дор солих эсэх нь хамаагүй. Ялгаа нь та аль талдаа ажиллах ёстой вэ (арын дэрийг машины ёроолоос, үлдсэнийг нь дээрээс нь авдаг). Таны мууранд хэрэгтэй багаж хэрэгслээс танд мод эсвэл зузаан самбар хэрэгтэй байж магадгүй.
Мөн ICE холбох хэрэгслийн дизайны онцлогоос хамааран 13, 15, 17, 19 болон бусад төрлийн нээлттэй, залгуур эрэг чангалах түлхүүртэй байх шаардлагатай. Машиныг нүх, гарц руу оруулах шаардлагагүй, гэхдээ хөдөлгүүрийн хамгаалалт суурилуулсан бол нүхэнд зайлуулах нь илүү тохиромжтой байх болно.
- Эхлэхийн тулд машиныг тэгшхэн суулгаж, налуу, гажуудлыг арилгах хэрэгтэй. Арын дугуйны доор бампер тавихаа мартуузай. Түүнчлэн, аль хэдийн дурьдсанчлан хөдөлгүүрийн хамгаалалт (хэрэв байгаа бол), түүнчлэн генераторын бүсийг арилгасан. Туузыг арилгахын тулд эхлээд чангалагч боолтыг задлана. Үүнийг хийхийн тулд танд 13-ын түлхүүр хэрэгтэй болно.
- Одоо муур тоглож байна. Энэ нь хөдөлгүүрийн доор суурилуулсан бөгөөд зайны тусламжтайгаар хөдөлгүүрийг дээшлүүлдэг. Энэ нь урд талын дэрний ачааллыг авдаг. Одоо тэдгээрийг тайлж, дараа нь шууд солих ажлыг үргэлжлүүлж болно. Хэрэв та арын дэртэй ажиллах шаардлагатай бол хурдны хайрцгийн хэсэгт үүрийг суурилуулсан болно. Нэг биш, хэд хэдэн дэр солих шаардлагатай бол энэ нь ээлжлэн хийгддэг. Өмнө дурьдсанчлан, арван зургаан хавхлагатай хөдөлгүүр дээр илүү олон бэхэлгээ байдаг. Гэхдээ тэдгээрийг солих үйл явцын мөн чанар үүнээс өөрчлөгдөхгүй.
Үр дүнг нэгтгэн үзье
Тиймээс хөдөлгүүрийн бэхэлгээний эвдрэл нь нэлээд аймшигтай шинж тэмдэгтэй байдаг. Гэсэн хэдий ч тэдгээрийг солих журам нь машины төхөөрөмжийн тусгай мэдлэг, автомашины үйлчилгээний туршлага шаарддаггүй. Шаардлагатай багаж хэрэгслийн багц хамгийн бага байна. Ийм иж бүрдэл нь дүрмээр бол автомашин эзэмшигч бүрийн тээшинд байдаг.
Мөн үзнэ үү: машины дуу чимээ
Хэрэв та машин жолоодох, жолоодох хэд хэдэн энгийн дүрмийг дагаж мөрдвөл дэрний ашиглалтын хугацааг уртасгах боломжтой гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.
- нэг газраас огцом эхлэхээс зайлсхийх;
- нүхээр явахдаа үүнийг маш болгоомжтой хийх хэрэгтэй;
Эцэст нь хэлэхэд, өндөр хурдтай овойлтыг мөргөх эсвэл бартаатай газар дээр идэвхтэй жолоодох нь хөдөлгүүрийн тасалгааны эрчим хүчний нэгжийг идэвхтэй савлахад хүргэдэг. Шинэ дэрний өртөг нь төсвийн дотоодын автомашины эздийг хүртэл тааламжгүй гайхшруулж чадна гэдгийг санах нь зүйтэй. Гадаадын автомашины хувьд засвар хийхэд ихээхэн хэмжээний санхүүгийн зардал шаардагдана.
Машины хөдөлгүүрийн зөөлөвч: захиалгаар. Эрчим хүчний нэгжийн бэхэлгээний төрөл ба дизайны ялгаа Дотоод шаталтат хөдөлгүүр ба хяналтын блокуудын эвдрэлийн шинж тэмдэг.
Хөдөлгүүр яагаад сул зогсолттой үед чичирдэг вэ? Гэмтлийн шалтгаан, оношлогоо. Хөдөлгүүрийн чичиргээний түвшинг бууруулах зөвлөмж, арга.
Сул зогсолтын үед дизель хөдөлгүүрийн чичиргээ, тогтворгүй ажиллах шалтгаанууд. Боломжит шалтгаанууд ба алдааг олж засварлах.
Хуучин машин сонгохдоо хөдөлгүүрийг шалгах арга замууд: гадаад төрх байдал, үйл ажиллагааны дуу чимээ, оч залгуурын байдал, яндангийн хийн өнгө гэх мэт оношлогоо.
Хөдөлгүүрийн дугаарыг эрчим хүчний нэгжийн өөрөө эсвэл машины бүрээсний доорх бусад газарт хэрхэн яаж олж мэдэх вэ. Алдартай машины загварууд дээрх хөдөлгүүрийн дугаарын байршил.
Компьютерийн ажиллах зарчим, самбар ба холбогчуудын дизайн. ECU өгөгдөл боловсруулах, CAN автобус. Хөдөлгүүрийн хяналтын нэгжийн эвдрэлийн шалтгаан, нэгжийг засварлах, солих.
Өнгөрсөн өдөр би сайн хүнтэй ярилцаж байхдаа хөдөлгүүрийн бэхэлгээг хэрхэн тохируулах вэ гэсэн асуулт гарч ирэв. Гэхдээ зөвхөн бэхэлгээний боолтны тусламжтайгаар биш, мөн хаалт дээр шууд байрладаг тэнцвэржүүлэгч жингийн тусламжтайгаар. Одоогийнх нь гэрэл зураг боловч тэд, хүн болгонд жинтэй байдаг. Мөн зүүн талд байгаа гель эзэмшигч дээр масштабыг түгжээнд хавсаргасан байна.
Тиймээс хэрэв та тэдгээрийг таслах юм бол дэрээ сольсны дараа чичиргээг арилгах боломжтой. Энэ сэдвээр хэн санаа байна вэ?
Би нэг жилийн өмнө урд хойд аюулгүйн дэрийг оригинал сольсон гэж хэлэх ёстой. Чичиргээ бараг алга болсон. (ямар ч цэвэрлэгээ, лаа, кабель, дистрибьютер, бензин, насос, шүүлтүүр гэх мэт). Тэр яарч, дэрээ тавиад, байгаагаар нь хэвтүүлээд эхнэрээ хайхаар явав. Би гайхсан: xx ба d дээр чичиргээ бараг байхгүй байсан. За тэгээд ирж ааш авъя гэж бодож байна. Энэ бүтсэнгүй. Би хэд хэдэн удаа оролдсон ч юу ч өөрчлөгдөөгүй. Санамсаргүй тохиолдлоор эмнэлэгт хэвтэж байхдаа би нэг хүнтэй ярьсан.
